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  1. Figure de la nuit parisienne dans les années 80, styliste de Jean Paul Goude pendant 20 ans, Marie a traversé les époques comme une bulle de champagne. Toujours aussi pétillante, elle nous reçoit chez elle, et nous raconte les coulisses du tournage de la pub Egoiste, sa fascination pour Brigitte Bardot et les lettres qu’elle a écrit à Barack Obama et à la reine d’Angleterre… Cette créative 100% pur jus ne s’arrête jamais, toujours en quête de la prochaine, bonne et folle, idée…
  2. Se balader en combo tshirt+slip chez soi une fois la nuit tombée est une aberration écologique. Se balader en combo tshirt+slip chez soi une fois la nuit tombée est une preuve de l’aberration écologique dans laquelle nous vivons. Logiquement, la nuit, on est censé avoir froid. Voilà pourquoi on porte un pyjama.
  3. Itinéraire d'un enfant doué, Arthur Leclercq, le fondateur de l'atelier de réparation de denim SuperStitch à Paris Il y a quelques semaines à peine après le déconfinement lié à cette crise sanitaire (et économique) historique, je me décide à aller à la rencontre d'Arthur Leclercq, fondateur de l'atelier de réparation SuperStitch situé au 13, rue Racine dans le sixième arrondissement de Paris. Je rencontre pour la première fois Arthur Leclercq en 2016 durant un event organisé dans l'une de mes boutiques héritage préférées de Paris, Royal Cheese, pour la marque de denim Levi's. Je suis chaleureusement accueilli par le maître des lieux et l'un de ses amis dans la boutique atelier qu'est SuperStitch. On discute de tout et de rien pendant que lui switch de machine en machine pour réparer les denim confiés par ses clients. L'idée m'était venue plutôt de façon naturelle de lui proposer de se prêter au jeu du podcast : il a accepté sans aucuns chichis. Arthur Leclercq, classe 1989 (30 ans), né en Charente-Maritime (à Saint-Jean-d'Angèly), et ayant grandi à Poitier (ce qu'il définit une belle bourgade) est un passionné de sports mécaniques (ancien compétiteur en motocross) et de denim. Né d'un père informaticien pour des logiciels de sécurité d'une banque et d'une mère entrepreneuse, à la tête d'une boîte de nuit de province avec parking en graviers pendant plus de vingt ans. Il y fréquente ce lieu âgé de seulement dix ans, copinant avec les videurs, des "personnages assez spécifiques" que l'on ne rencontrerait pas hors contexte monde de la nuit (un monde à part). sortir les poubelles, une école de la vie A 13 ans il commence à mettre les mains dans le cambouis, en aidant sa mère à la tache dans la boîte de nuit, en s'occupant du bar, du tri des bouteilles, à la sortie des poubelles... Inconsciemment avec un parcours scolaire "laborieux" et semé d'embuches, cette humilité responsabilisante lui avait très tôt inculqué le désir de faire les choses par lui même avec la notion de prise de risques que seuls connaissent les entrepreneurs. Arthur Leclercq se voyait initialement chirurgien (pour sauver des vies). Le destin en voulut autrement... Bac -10 Arthur Leclercq ne passera pas son épreuve de Bac (car pas réveillé ce jour là...), Bac Pro tournage fraisage où Arthur fait son apprentissage en usinant des pièces pour l'automobile, l'aéronautique... En apprenant sur des machines conventionnelles et par la suite numériques qui par ailleurs le passionnaient par l'aspect manuel, minutieux et qui force à la réflexions permanente qui le rapprochent de la mécanique et des machines bien réglées... championnats de motocross et automobiles accidentées Arthur Leclercq nous raconte sa passion de toujours le motocross et les sports mécaniques de façon générale, qui a démarrée des ses cinq ans. Sa chambre était parsemée de posters de ses idoles du moment, notamment de posters de : Ricky Carmichael, David Vuillemin, James Stewart Jr. (pilote emblématique de 2003/2004, surnommé le "Tiger Woods du motocross" qui avait révolutionné le motocross par sa technique minutieuse et le "Scrub" permettant au technicien de pencher la moto sur la crête d'un appel de saut diminuant le temps du saut en l'air)... Arthur Leclercq dut mettre un terme à sa passion coûteuse en stoppant sa participation aux Championnats de France et les épreuves de Championnat d'Europe en 2006 à cause des frais mirobolants de déplacements, de camion, le dépenses du mécano et des machines... Arthur nous explique aussi une autre passion les automobiles accidentés (des autres). Il aime voir comment elle se déforme, ce qu'il y a à l'intèrieur. un métier où l'on ne triche pas Arthur Leclercq se passionne pour la mécanique avec son apprentissage et son hobby semi professionnel du motocross. Il constate qu'on ne peut pas tricher avec la mécanique. Si les réglages sont mal faits, les machines ne fonctionnent pas. Pas de place pour l'improvisation ! BTS des unités de management commercial et Agent Commercial chez Edwin à Paris Après un bts des unités de management commercial, Arthur décide de s'installer à Paris fin 2011, pour ouvrir la première boutique Edwin à Paris avec son premier Patron, Franck Gunther du showroom Five0Five en distribuant les marques : Universal Works Sandqvist Tricker's Anderson's Bleu de Chauffe Pyrenex Novesta Edwin où il y apprends les rudiments du métier du retail de la tenue de boutique, au déballage des cartons, balai etc... Pour six mois après devenir agent commercial de la marque en France (d'ou notre rencontre chez Royal Cheese à Paris). passion denim Très jeune, à 14 la mère d'Arthur lui offre un jean en denim selvedge de la marque Edwin Japan. Arthur se prends un claque tant la fabrication du vêtement était précise, il est boulversé par le montage diffèrent et le parfum de qualité que dégage ce jean. La toile était foncée et rigide, les bords à l'intérieur n'étaient pas conçus de la même façon qu'un jean standard... Il se passionne très vite pour le sujet où il planche des nuits entières en se documentant sur des magazines et autres ouvrages japonais pour devenir un Jedi du sujet... l'Union Special 43200 G Arthur Leclercq décide en vain, de faire reprendre ce jean sur la longueur avec le fameux point de chaînette en retoucherie. De cette frustration, il décide en octobre 2016, de se procurer par ses propres moyens les 15 machines permettant de monter un jean de A à Z, le bon cinq poches américain avec le bon volume, le bon fil, la bonne toile, les bons boutons, les bons rivets... En commençant par l'acquisition de cette machine américaine emblématique qu'est l'Union Special. La première de ses 13 sur 15 machines à ce jour. les machines à coudre pour monter un jean en denim une machine pour faire les poches double aiguilles une machine pour faire le fond de la culotte avec le bras déporté une machine pour finir l'intérieur des jambes coupées, appelée la surjetteuse une piqueuse plate pour monter les jambes à l'extérieur une machine pour poser les rivets une machine pour poser les boutons une ceintureuse une machine pour faire les passants la machine point d'arrêt et la fameuse ourleuse Le point de chaînette Cette machine à coudre, l'Union Special, était utilisé dans la production de jeans par Levi's entre 1940 et 1970 et permettait à l'aide du points de chaînette : point ressemblant à une chaine qui allie deux fils, grâce à une aiguille et un crochet sur la machine permettant à la matière de travailler naturellement sans déformer le point. Un point très résistant et qui peut se défaire très vite pour d'éventuelles opérations. La machine était conçue de cette manière pour l'aspect pratique et rapide en évitant d'enfiler la machine avec une canette en mettant deux fils sur le porte cône en déroulant jusqu'à 5km de fil sans jamais s'arrêter. En clair une contrainte industrielle plus qu'esthétique (devenue esthétique aujourd'hui, car romancé par les geeks du denim et une certaine presse étrangère). il y a denim et denim Encore une fois un beau produit ne ment pas, les détails d'un jean digne de ce nom sautent aux yeux et ils doivent comporter ce type de détails : être fabriqué au Japon : car c'est le seul pays à fabriquer encore aujourd'hui les jeans avec les machines d'époque américaines (de la période 1940/1970). comporter des "défauts" : provoqués par les fameuses machines d'époque, permettant de les différencier d'un jean industriel moderne post 1980. posséder le "ropping effect" : zig-zag localisé au niveau de l'ourlet crée par la pression du pied de la machine qui décale le tissu pendant l'opération de la couture. montrer la nervure de la poche à pièces ou la poche à montre gousset (petite poche sur le flanc droit du jean) avoir le "train track" (deux coutures longeant la jambe rappelant les rails des chemins de fer) SuperStitch Arthur Leclercq, équipé se son Union Spécial calibré comme il faut, fonde SuperStitch dans le salon des on appartement après avoir échoué de nombreuses fois dans le réaliser un ourlet propre pour enfin aller à la rencontre de ses premiers clients... premiers clients : boutiques et initiés Arthur se mets alors à proposer ses services de reproduction d'ourlets pour les boutiques : 45RPM RRL Jinji Anatomica Elevation Store et les particuliers qui se refilent l'adresse sous le manteau... du seizième au sixième Ensuite, il s'installe quelques temps dans le sous-sol de la boutique de PAP, Holiday Paris, rue Boileau dans le seizième arrondissement de Paris, pour ensuite rebondir, après avoir accumulé les 13 Machines sur 15 permettant l'assemblage d'un jean entier, sur une opportunité de local commercial lui permettant d'ouvrir (tout juste avant le confinement) sa propre boutique SuperStitch avec pignon sur rue au 16, rue Racine à deux pas du Jardin du Luxembourg et du très chic quartier de l'Odéon dans le sixième arrondissement de Paris. service couture chic et de niche qui donne de l'effet et du charme au jean Aujourd'hui, le service de retouches SuperStich est spécialisé dans les réparations de tout type pour jean et denim réalisées avec les machines originales américaines de chez Levi's, ayant tournée entre 1940 et 1970 (conçues de façon rustique pour la conception des jeans de l'époque). Les "effets" sont des petites aspérités, des défauts, des plis, des petites nervures qui se créent pendant la couture en décalant la matière tout en donnant une âme au vêtement après les délavages striés, marqués par le temps et les ports du client. Ils vont le singulariser en le rendant unique ! les opérations proposées sont l'ourlet point de chaînette caractéristique avec l'Union Special 43200 G de SuperStitch le refuselage du jean selon les goûts du client les réparations minutieuses diverses et variées les personnalisations Single Stitch (broderies customisées réalisées au point de chaînette, quasiment tout est possible) le denim LR01 Arthur Leclercq a développé un jean, une coupe : Le jean LR01 rend hommage à Lydie et René, les grands-parents d'Arthur Leclercq. Le jean est une sorte de réédition de jean des seventies à la sauce SuperStitch: très inspiré du Levis 501 de 1972 à 1974, nommé le Single Stitch (jean assez rare, du à la période transitionnelle de Levi's) conçu avec une toile non stabilisé (gardant une souplesse dès l'achat et évoluant au fil du temps et des lavages avec son propriétaire) cousu avec les coutures en point de chaînette sur la ceinture, poche à pièces ou montre gousset et sur l'extérieur de la jambe le ropping effect est proposé pour ajuster la longueur de l'ourlet avec son point de chaînette SuperStitch en somme un jean qui n'est pas à la mode, mais intemporel pensé pour vieillir et se patiner noblement avec son propriétaire la lessive spéciale SSD Parlons Chemistry (chimie) à présent, avec la lessive spéciale SSD, développée par SuperStitch vendu dans un bidon inspiré d'un bidon d'additifs pour le moteurs de course. Une lessive spéciale denim avec un certain ph et additifs, permettant à la toile de se délaver convenablement de façon bleue sans grisailler en donnant à la toile denim un toucher soyeux. Oubliez le mythe du cow-boy qui consiste à dire qu'il ne faut laver le moins possible son jean... En effet, un jean non lavé peut... Sentir mauvais et fragilise le tissage technique de la toile qui s'élime en tirant les fils aux genoux et à l'entrejambe et en conséquence peut provoquer des trous. l'ambition Le leitmotiv d'Arthur Leclercq, aujourd'hui, est de faire plaisir à ses clients en leur proposant le meilleur service réparation de denim possible mais aussi en proposant une capsule de produits satellites autour du denim avec un cahier des charges toujours très poussé concernant le sourcing produit, qualité de montage et confort. Il débute notamment avec son premier modèle de jean. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  4. Cette semaine, Marine nous raconte son métier de costume designer pour le jeu vidéo Just Dance ! Troisième épisode de "Rencontre inattendue", avec Marine qui s'occupe de créer et designer les costumes du jeu vidéo "Just Dance" ! En quoi consiste son travail, quel a été son parcours, quels sont les contraintes ... On aborde tout avec elle dans cette discussion sans filet !
  5. Objets d'Affection ambiances d'intérieur vintage aux puces de Saint-Ouen Dimanche dernier, avant que l'automne ne se fasse sentir pour de bon, nous avons pris les devants pour aller à la rencontre du très glamour couple constitué par Eve Ducroq et Arnaud Dollinger. A eux deux en à peine un an d'existence ils ont su créer aux marché Paul Bert (de l'illustre lieu, dit le Grenier du Monde ou le Marché des Puces de Saint-Ouen) une dynamique de proposition assez unique: Objets d'Affection. D'une part par leur personnalité résolument 70's, Eve me rappelle les photographies de Jean-Marie Perrier mettant en scène Françoise Hardy. Arnaud passionné de voitures et bécanes anciennes mais surtout expert dans le sourcing de meubles 60/70's signés en provenance d'Italie ou bien de Scandinavie. Leur concept est vraiment interessant tous les mois ils créent une ambiance , une pièce à vivre : un salon, un bureau ou bien une chambre d'étudiante dans 12m2 (taille réelle de leur stand situé au Marché Paul Bert) aussi pour permettre aux futurs propriétaires de la pièce unique ou (très souvent) de l'ensemble de se projeter. Leur concept leur permet de ne pas laisser l'ennui s'installer sur leur stand et de proposer mensuellement de la nouveauté en créant la surprise de façon résolument créative. Actuellement Objets d'Affection principalement par instagram et les canaux de communication organiques classiques. J'ai trouvé leur histoire, personnalité et concept vraiment intéressant et différent de celui que proposent les marchands traditionnels installés dans leur stand plus ou moins inchangés d'années en années. Ils font vraiment vivre leur lieu en offrant une réelle expérience sensorielle et humaine qu'on achète ou pas. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  6. Bonne Gueule 1er blog mode homme en France Lors d'une expérience professionnelle en 2012 j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de façon indirecte avec Benoît Wojtenka. Quelques années plus tard nous dégustions ensemble une escalope milanaise maison dans le Marais pour apprendre à se connaitre. Il y a deux jours nous avons fait finalement connaissance en enregistrant ce podcast retraçant son parcours personnel jusqu'à la création du blog et puis de la marque de prêt-à-porter Bonne Gueule. Benoît Wojtenka crée en 2007 le blog Bonne Gueule à l'heure où il n'existait pas encore instagram (2010) et Uber (2009)... Après avoir rencontré des problèmes de santé en 2010, Benoît Wojtenka décide de donner un sens à sa vie. Il rencontre Geoffrey Bruyère (son futur associé, acolyte "pas alcoolique Benoitwo !"et partner of crime) après avoir lu un article sur le blog Parisian Gentleman qui citait le blog Toga Picta (blog masculin animé par Geoffrey). Ils se rencontrent et décident de répondre à une demande latente: des conseils en style masculin. Le Blog Bonne Gueule prenait place en proposant des PDF en vente donnant des astuces pour mieux s'habiller et "même mal rasé"! Ce PDF s'est transformé en ouvrage en 2014 (disponible aux éditions Pyramides). Ensuite ils se font draguer par des marques de PAP : Melinda Gloss, Heschung, Aigle, Six & Sept (futur Asphalte),... En créant des collaborations : Bonne Gueule X Machin Bidule... A partir de ce moment ci ils étaient inconfortables, inaltérables... Geoffrey expert en stratégie et chiffres (SCALE, SCALE, SCALE, MARKET FIT, ROI...). Benoît dans son rôle de sourceur et concepteur visionnaire de ce qui allait devenir la future marque: Bonne Gueule. A partir de ce moment là ils ne pouvaient plus se contenter de faire grandir leur bébé seuls - ils se sont en effet très vite (bien) entourés, jusqu'à atteindre le nombre de mois de 50 collaborateurs. Jeudi 12 Septembre 2019 ils inaugurent leur 5ème boutique au 4, rue Madame à Paris (la première a vu le jour en juin 2015 au 15 rue Commines à Paris, puis se succèdent Lyon, Bordeaux, deuxième boutique rue Commines ). Bonne Gueule c'est aujourd'hui un blog de mode masculine (le 1er en France) suivi par une très grande communauté construite par la force du contenu et de qualité régulier SVP (SEO Google à dorloter avec méthode) en parlant aussi des acteurs (boutiques concurrentes, confrères en province et à Paris) de conseils de style bienveillants mais surtout une marque qui génère plus de cinq millions de CA 5,5M€ (chiffres publiées publiquement sur infogreffe, ce qui est rare et transparent contrairement à d'autres acteurs du secteur communiquant beaucoup sur de nombreuses choses...). L'ambition de bonne gueule est toujours très maitrisé et rationnelle mais à ce jour est de développer une collection femme et de se développer en Europe et pourquoi pas dans le monde. Longue vie à Bonne Gueule les amis! J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  7. De Wolfagang, We are addict à Publicis et nous Il y a plus ou moins 3 ans nous faisions la connaissance d'une jeune homme plutôt affable et timide (en première impression). Hier j'ai pu finalement découvrir et décortiquer l'incroyable parcours de ce charmant "imposteur". A seulement 28 ans il a déjà fondé puis revendu son agence de communication à un titan de la pub en France et dans le monde pour enfin décrocher des budgets en communication pour des clients prestigieux tels qu'Hermès, Kiton ou Zentih. Passionné par l'humain, il devient entrepreneur malgré lui, par une rencontre qui a eu lieu à son école de Comm 2012, avec ce qui allait devenir son futur associé créatif : Léopold Lucien Séheut. Par une vision commune et un partage d'énergie, il nous explique littéralement que quand on commence à faire de l'argent pour soi, après ça devient très vite compliqué de se dire qu'on va le faire pour quelqu'un d'autre et que ce serait une faute professionnelle de ne pas pas avoir de la chance (qu'ils embrassent en étant malins). En effet les deux étudiants après avoir quitté l'école sans terminer leur cursus et sans "matelas financier", fondent une première agence sans bureaux dans une chambre de bonne de la rue Caulaincourt à deux pas de la butte de Montmartre et du Sacré-Coeur en s'inventant une agence qui n'existait pas avec ses créatifs, stratèges et photos de bureaux fictifs : "Fake it till you make-it!". Ils se retrouvent à 22 ans avec l'ambition de challenger la prestigieuse agence de comm de luxe digitale Mazarine fondée par le brillant Paul Emmanuel Reiffers . L'agence Wolfgang est née! Cependant, selon Alexandre, la comm n'est pas un métier pour tout type de profil: "La pub c'est un métier particulier car t'es à l'intersection de l'art et du business : le créatif doit répondre à un brief, un artiste fait ce qu'il veut et quand t'as des commerciaux qui tuent ta créativité tu te sens frustré!". Alexandre et Léopold, sans compter leurs heures et en passant des nuits au bureau mettaient un niveau d'exigence très élevé afin de répondre et dans les temps aux problématiques des différentes marques pour lesquelles ils travaillaient. Aussi pour faire en sorte de les fidéliser et de capter de nouveaux clients. Alexandre est vraiment animé et passionné, il nous racconte ne pas avoir l'impression de travailler malgré l'investissement que ça implique - Il a fait le choix de ne pas devenir prisonnier de l'argent en renonçant à une situation à l'abri de salarié. Il déplore la politique dans le management des entreprises qui n'animent et ne font pas évoluer leurs collaborateurs en leur donnant une réelle vision sur l'avenir (en comm, c'est une vision qu'il vend à ses clients). Le pouvoir de fascination que propose le luxe donne le sentiment d'une expérience exclusive: le fil rouge de sa démarche s'appuie sur cette réponse de "service". Ils rencontrent Olivier et Nicolas de l'agence We are addict spécialisée dans le brand content & entertainment qu'ils ne vont pas tarder à rejoindre... N'ayant pas de créa et de stratège : ils fusionnent avec We are addict en 2014 qui portait bien son nom d'agence dans des anciens locaux de culture de drogue (pas de détails sur la nature des drogues...). C'est comme ça que les deux pubards sont devenus drogués de leur travail... Peu de temps après, animés par la volonté de se rechallenger ils se sont placés en tant que consultants dans un grand groupe en 2015: Publicis média. Les voyages s'enchainent à travers le monde de l'Italie à la Turquie, puis ils rejoignent enfin le campus de Publicis et nous en 2017 après avoir participé à une recommandation pour Van Cleef & Arpels. L'équipe d'Alexandre et Léopold se constitue de 5 personnes, castées à l'instinct et à la motivation en faisant la distinction entre le savoir faire et le savoir être et non pas avec des techniques RH préhistoriques. L'émotion c'est ce qui drive leurs choix aujourd'hui à 80% du recrutement à la création. Rien n'est jamais défini ou comme prévu, tout est en WIP (work in progress). Les canaux d'acquisition en comm sont organiques le 1er levier c'est la Création vient ensuite le bouche à oreille. La problématique aujourd'hui de certaines marques anciennes n'ont pas pris le virage de la communication identitaire et de vecteur patrimoine. C'est pour cette raison que récemment ils ont pris le budget de l'incroyable marque artisanale de costumes réalisés à Naples: Kiton. Nous lui demandons comment il a obtenu le budget ? Il nous explique qu'il a dit à la marque que ça ne sert à rien de communiquer sans savoir qui elle est en tant que marque. Il faut séparer la marque (ce qui n'est pas physique, tout l'intangible: valeurs, histoire, savoir faire) de l'entreprise (financière qui génère de l'argent). Une étude démontre que dans la valorisation d'une entreprise 80% de la valeur de marque est due à l'intangible. Qui se traduit par exemple de cette façon : si Kiton aujourd'hui valait 100€, 80€ seraient alloués à la valeur de marque, la philosophie, histoire, valeurs etc... et 20€ pour le capital , les usines, es matières... Ils ont trouvé le précepte de marque Kiton en leur remettant un livre de 45 pages qu'on appelle e brand book servant à brieffer les éventuelles futures agences de comm. Il y a quatre raisons pour lesquelles les consommateurs veulent s'offrir une marque de luxe : 1) l'actualité : nouvelles collections ; 2) Savoir faire ; 3) l'inspiration: valeurs, principes,... 4) égérie . Quand on regarde ces 4 piliers nous nous sommes rendus compte que Kiton communiquait uniquement sur le savoir faire, il y a une audience à toucher, la clientèle d'achat statutaire pour la faire connaitre de façon plus médiatique tout comme Louis Vuitton ou Gucci. Dans une monde effrayant qui va de plus en plus vite Alexandre s'étonne que les personnes ne donnent pas plus de valeur au temps:"Le temps donne de la valeur aux choses". Son mantra est de s'épanouir au quotidien en s'élevant intellectuellement et humainement. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. 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  8. Entretien exclusif avec Laurent Picciotto, grand curieux et fondateur de la boutique de Montres d'exception Chronopassion Durant les deux mois de crise sanitaire mondiale qui nous ont coupé (physiquement) du monde... Nous avons tous un peu, fait fumer nos applis de smartphones : zoom, skype, messenger, instagram... Après avoir posé une question innocente sur une story instagram sur le compte @stephanebuttichowskij : "Qui souhaiteriez-vous entendre prochainement sur le Podcast Gentleman Chemistry ?". Un nom est apparu, celui de Laurent Picciotto. Etonnante surprise ! Après avoir tagué le Monsieur sur une énième story (quid de l'engagement virtuel), je commence à discuter avec ce charmant Monsieur qui en quelques minutes m'accroche avec une grande générosité à ses passions éclectiques allant dans le désordre : de ses guitares, aux objets insolites accumulés avec le temps, aux motos et autres véhicules de genre pour au final arriver aux montres de caractère. Aujourd’hui je suis reçu par ce personnage attachant qu'est Laurent Picciotto, animé dans tout ce qu’il entreprend par les émotions que peuvent engendrer le fait d’être curieux. La curiosité qui a alimenté tout au long de son parcours ses différentes passions : les guitares, les motos, les objets insolites mais plus précisément les montres. Oui mais attention, ce qui distingue les montres que l’on trouve dans l’écrin du 271, rue Saint-Honoré, la boutique de Montres (et cabinet de curiosité) la plus Rock’n’Roll de France et peut être au monde qu’est Chronopassion Paris. Chez Chronopassion on ne trouve pas la montre de Monsieur tout le monde. Non, ce que l’on y trouve, ce sont des montres précieuses, rares et produites en série limitée avec chacune leur propre personnalité. De la personnalité Laurent Picciotto, en a à vendre en plus de sa quarantaine de marques exclusives destinées à susciter l’émotion d’une clientèle de passionnées de : L’Octo de Bulgari La Grand Seiko Panerai Luminor de la Maison Florentine L’épurée H. Moser & Cie De la très typée et sportive Tudor Black Bay Cette Ulysse Nardin avec cadran Manara La ZRC 300 pour explorer les fonds marins Plus classique la Bréguet à complications La plus western par Ralph Lauren La plus muerte qui tue par Fiona Kruger La Medusa de Corum L’Angelus rectangulaire Frank Muller Hublot La plus technologique Urwerk ou la Christophe Claret X-Treme 1 Itinéraire d'un enfant curieux Laurent Picciotto, naît à Toulon mais grandit à Paris, d'un père travaillant dans un laboratoire pharmaceutique qui devient par la suite entrepreneur, à l'origine d'une société de développement dans le capital risque et d'une mère femme au foyer. Laurent Picciotto décide très jeune de se lancer dans le monde du travail sans son BAC en poche en démarrant comme employé de banque (mécanographe) après son service militaire âgé de 21 ans. Ensuite il rentre au service des engagements puis à la bourse. la routine l'ennuyant il part vendre de l'assurance capitalisation, des sortes d'officines faisant signer des contrats de proximité en étant payé en avance sur commission (en finissant par devoir de l'argent à la boîte). Cet épisode du parcours de Laurent Picciotto, dura un an et demi en lui enseignant les rudiments passionnants de ce qu'il définit une école de vendeurs de tôle ondulée. Des personnes capables de vendre tout et n'importe quoi en démarchant à peu près n'importe qui. L'émotion par la curiosité de l'objet En 1987, Laurent Picciotto est âgé de 26 avec le désir d'ouvrir une boutique d'objets dans l'esprit Marina de Bourbon du Boulevard de Courcelles (boutique emblématique où la rédaction de Lui magazine allait chiner dans les années 1970/1980) ou une boutique de montres. Finalement, Laurent Picciotto opte pour le deuxième choix sans avoir de background dans l'horlogerie. Avec un père qui accumulait toute sorte d'objets ainsi que des montres (toujours avec un très étroit lien que suscite la curiosité), Laurent à une époque ou les enfants ne parlaient seulement quand on leur demandait, suivait son père découvrir les derniers modèles de chez Chaumet dans la boutique Les Intemporels. Puis en 1974 ils vont à la découverte de la Royal Oak d'Audemars Piguet, avec une ambiance "luxe" que Laurent trouve détestable : les vendeurs en smoking chuchotant. Laurent Picciotto a aussi ouvert sa propre boutique pour cette raison : vendre du luxe de manière moins austère et grandiloquente. A Genève ils parcourent la rue du Rhône en allant à la rencontre de Gérald Genta, avec qui ils lui soumettent l'idée de créer une boutique de montres à Paris. Gérald Genta Laurent Picciotto se fixe un cahier des charges précis, retrouver des maisons confidentielles. Il débute avec Gérald Genta en boutique monomarque. Gérald Genta (1931-2011) a qui le monde de l'horlogerie moderne doit beaucoup. En effet, sans Gérald Genta, le design des montres aujourd'hui aurait été différent - c'est à dire, que nous aurions tous au poignet des montres rondes avec bracelet en crocodile. Gérald Genta a inventé le design horloger à une époque ou ça ne se faisait pas. Peu avant l'arrivé de la montre au quartz (apparue avec Seiko en 1969) qui remplace de façon plutôt violente les habitudes relatives au remontage mécanique des montres, avec l'aspect simple d'entretien que propose ce système fonctionnel (la crise du Quartz). Il débute avec la très belle Maison Universal Genève en 1950 (disparue justement avec l'essor du Quartz dont on parlait précédemment), Début des années 1960 il redesigne le modèle Constellation d'Omega ; puis on lui doit également trois designs de montres emblématiques : la Patek Philippe Golden Ellipse en 1968 Audemars Piguet Royal Oak en 1970 Ia IWC Ingénieur en 1976 la Patek Philippe Nautilus en 1976 en s'inspirant d'un hublot de transatlantique équilibrant un style subtil entre élégance et sport ainsi que la Cartier's Pasha de 1985 Gérald Genta collabore également avec des interventions partielles au design modèles de montres chez : Timex Chaumet Van Cleef & Arpels Seiko Bulgari Hamilton,... Chronopassion Paris Dans les années 1980 il fonde sa propre Maison homonyme, Gérald Genta en ouvrant à Paris en 1988 avec Laurent Picciotto sa première boutique monomarque. L'aventure Parisienne dure deux années, avec une marque confidentielle affichant à l'époque les prix les plus élevés du marché de la montre. En 1991 la boutique Chronopassion devient une boutique multimarques en passant rapidement de quinze, vingt, vingt-cinq marques de montres horlogères. Aujourd'hui Chronopassion, c'est plus de quarante marque de montres comprenant plus de la moitié de marques d'horlogerie d'indépendants. Proposer ce que les autres ne font pas Laurent Picciotto fonde en 1988 la boutique d'horlogerie Chronopassion avec la volonté et la vision de proposer à ses clients autres chose qu'une boutique de montres proposant les marques classiques des grands groupes horlogers & horlogers bijoutiers : Richemont Swatch Kering LVMH Rolex... La boutique Chronopassion participe de 1988 à 1995 le marché était très jeune dans ce type de commerce pour constituer une clientèle avec une boutique de montres. De 1989 à 2000 la bulle horlogère explose et Chronopassion participe à la naissance nombreuses histoires d'indépendants devenus de stars aujourd'hui en jouant la carte de la proximité et de produit en mettant la marque en second plan. Aujourd'hui la mission de Chronopassion est de dénicher des créateurs horlogers qui font ce que les autres ne font pas et de les faire découvrir à la clientèle de la boutique toujours avec le même savoir faire technique et humain loin des codes des vendeurs de luxe qui chuchotent en smoking. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. 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  9. Responsable Communication chez VBC et Cerutti Il y a bien 5 ans j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Simone Ubertino Rosso, alors Responsable communication du drapier Biellais Vitale Barberis Canonico. Aujourd'hui il habille le même rôle mais chez le lanificio F.lli Cerruti . Simone Ubertino Rosso vit une enfance paisible dans le Biellais au pied des Alpes dans le village qui porte son nom, Ubertino. Il apprit le Français avec sa babysitter polyglotte, Michelle qui lui enseigna très jeune les préceptes pour être un gentleman irréprochable : savoir danser et connaitre le vin. Plus tard il apprendra à danser les danses de salon: Foxtrot, Valse, ... Il suivra également un cours d'œnologie 20 après, qui lui permettra de devenir un fin connaisseur de vins... Simone se cultive avec ses amis Sartre, Voltaire,... Michelle lui dit: "N'oublie jamais qu'un homme en costume pense différemment!". Après ses études universitaires où il apprit le Chinois, il s'envole à Wuhan pour travailler au ministère des affaires étrangères d'Italie. Il y passe 1 an pour rentrer en Italie en 2011 en collaborant pour une fondation d'art contemporain Chinois où il fit l'interprète. Par culot in envoya un cv et une lettre de motivation pour un poste d'Assistant de Recherche à l'Université de Columbia à New-York, âgé alors de 20 ans : il reçut une réponse positive en une heure. Simone rentre à nouveau en Italie ne sachant pas quelle nouvelle découverte professionnelle découvrir... Il se fixe alors pour projet de pointer les entreprises qui mettent en avant le savoir faire made in Italy dans trois secteurs de référence : food, design et mode. En organisant un événement de dégustations de vins, un sommelier lui conseille dans une conversation d'envoyer un CV à l'usine où il travaillait : la VBC (Vitale Barberis Canonico). Cette usine se trouvait à 7 minutes en voiture de son village. La preuve en est qu'il y avait un manque en matière de communication à combler pour cette très ancienne Maison d'édition d'étoffes de luxe fondée en 1663! Il rentre chez VBC alors qu'il ne connait rien en tonte, filage, tissage et costumes sur mesure et prêt-à-porter. Il devient très vite un expert en créant le site internet de la marque et en innovant en touts points dans la stratégie et dans la communication de marque inexistante (chez les fournisseurs de tissus de façon générale à l'époque) du fournisseur de tissus de luxe en faisant des RP et des événements uniques partout dans le monde: ce qui est révolutionnaire pour un ingrédient de composition d'un produit qui n'est pas fini mais qui est à assembler avant de devenir un costume. Il passe 7 ans chez Vitale Barberis Canonico pour ensuite saisir une opportunité chez un confrère le Lanificio Flli. Cerruti chez qui il rencontrera le très charismatique Monsieur Nino Cerruti que nous espérons pouvoir vous proposer en interview dans un prochain épisode à venir. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  10. La genèse d'Entreprendre dans la Mode et Réuni Il y a facilement un bon mois, Adrien Garcia et moi nous nous rencontrions au café Napoleon de la très animée rue Saint-Denis à Paris. L'objet de ce rdv était de faire connaissance mais aussi de me venir en aide en me faisant de façon très bienveillante et sans rien attendre en retour (ce qui est très rare) les réglages nécessaires à mon boîtier de mixage d'entrée de son. Le podcast Gentleman Chemistry, disons-le, existe aussi grâce à Adrien. Adrien Garcia naquit en région Lyonnaise mais a grandit en Bretagne pour enfin arriver à Paris, ou plus récemment durant l'été 2017 il murit une idée de création de podcast autour de la mode et de l'entrepreneuriat : le podcast Entreprendre dans la Mode est né. Durant son parcours scolaire après avoir obtenu un BAC ES et une formation d'Ecole Hôtelière à Vatel qui lui ouvrit l'esprit sur plusieurs points, notamment le savoir être puis un MBE à l'Essec. Sa monté des marches en milieu professionnel commença dans des entreprises food telles qu'Alain Ducasse et Prêt à Manger dans des postes de développement de produit, puis ensuite dans des Maisons de mode (6 mois chez Louis Vuitton en tant qu'assistant Designer Maroquinerie et Balenciaga en tant qu'assistant Designer Sac à Main) en parallèle de son podcast Entreprendre dans la Mode où germe une nouvelle idée - celle de créer sa propre marque de mode responsable: Réuni . Adrien a un regard intelligent et bienveillant, il applique des principes de vie basés sur le respect de son prochain et sur le partage. Par une remise en question personnelle du sens qu'Adrien voulait donner à sa vie mais aussi par soif de liberté et d'aventure et pour vivre plusieurs vies il se jette dans le bain de l'entrepreneuriat, en apprenant à faire des choses qu'il ne faisait pas forcement avant : développer un produit, faire du marketing, de la communication, prendre la parole en public, faire de la comptabilité... Ce qui est frappant chez Adrien, c'est cette forme d'intelligence émotionnelle dont il dispose. Dès ses recherches de stages il se crée des opportunités de façon très humble en sollicitant des "rdv cafés" sur linkedin ou par d'autres moyens pour avoir un premier contact lui permettant de raconter son pitch dans le but de créer du lien. En somme la base de bonnes Relations Publiques, mais toujours sans jamais avoir l'air d'avoir dents longues! Il décline cette méthode de prise de contact avec son podcast Entreprendre dans la Mode : en essayant d'avoir des "atomes crochus" avec ses interlocuteurs - ce qui au passage lui fait gagner énormément confiance en lui pour quelqu'un qui était plutôt de nature introvertie et timide. Il écoute sans compter les podcast de Tim Ferris. L'outil de communication lui donne le sentiment d'être présent dans l'interview. La suite logique c'était de créer son propre média sans autre objectif que de faire des rencontres humaines et entrepreneuriales passionnantes qui se fera très lentement une place dans le monde du podcast de façon régulière et organique grâce au sérieux de ses contenus et la qualité de ses prestigieux invités, allant de : l'incroyable Ramdane Touhami (Officine Universelle Buly, Cire Trudon...) à Marie-France Cohen (Merci, Bonpoint...) jusqu'à Vivienne Westwood. Depuis quelques mois Adrien produit le podcast de : Première Vision, Nelly Rodi en plus d'aider des particuliers à lancer leur propre podcast. Son objectif est de se positionner comme le podcast référent en matière de mode. C'est durant le podcast avec Marie-France Cohen qu'il a le déclic de se dire je dois créer une marque de mode féminine: Réuni. Oui mais une marque de mode responsable et transparente en précommande, calquée sur le business model de la succes story de la marque Asphalte. Il décide de créer comme premier produit un pull en laine fabriqué en Espagne dans une petite entreprise familiale de Tolède qui devrait être lancé de façon officielle courant Octobre 2019. Longue vie au podcast Entreprendre dans la Mode et à la future marque d'Adrien Garcia, Réuni. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  11. De Tartine & Chocolat au Comptoir d'Aubrac Après avoir écouté l'excellent podcast numéro #40 de Génération do it Yourself du talentueux Matthieu Stefani un soir de pleine canicule du mois de juillet dernier, nous découvrions le podcast présentant l'incroyable parcours entrepreneurial et sentimental d'une entrepreneuse (ayant reçu en 2001 le prix de la femme d'affaires de l'année) mais avant tout celui d'une femme: Catherine Painvin. A 72 ans, elle a drivé de façon audacieuse et visionnaire à chaque fois des business couronnées de succès à chaque fois en combattant avec des ruptures sentimentales et la maladie qu'elle affronte au quotidien: une force de la nature pleine d'énergie. Elle créait simplement des objets ou services fonctionnels qui manquaient à son quotidien: à 7 ans pour faire face aux difficultés financières que rencontrent ses parents elle ramasse des coquillages à marée basse l'été pour créer des poupées et les vendre dans des quantités industrielles à des boutiques; plus tard pour éviter de devoir laver ses nappes au quotidien, elle invente des sets de table en forme de pommes verts; courant 70's elle a une nouvelle vision en voyant les enfant de Jackie O. à la plage en se demandant pourquoi il n'existe pas de marques de vêtements de luxe pour enfants? Elle en crée une qu'elle va baptiser Tartine et Chocolat qu'elle revendra plus tard. Aujourd'hui elle est à la tête d'une Maison D'Hôtes le Comptoir d'Aubrac qui a accueilli de nombreuses célébrités, people et industriels venus chercher la quiétude de ce petit village mais surtout pour la singularité et le goût extraordinaire même en déco de Catherine Painvin. Catherine Painvin garde toujours la garde haute pour faire face aux embuches que la vie peut proposer mais est toujours prête pour de nouveaux défis dont ce futur projet d'Hôtel de luxe à Zanzibar autour de la nature, affaire à suivre... J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  12. La genèse de Blitz Motorcycles Aujourd'hui je vous propose de découvrir Fred Jourden, co fondateur du très intéressant concept de garage de customisation de motos neo rétro vintage : Blitz Motorcycle. Le lieu: un garage caché dans le 17ème arrondissement de Paris, où un open space divisé en deux espaces; une sorte de salon avec des fauteuils Eams, des posters, un flipper et un jeux de fléchettes un bric a brac de pièces de moto. Dans l'autre partie du garage, l'atelier avec son pont de travail, les outils et les immanquables motocyclettes. Blitz Motorcycles a été fondé en juin 2010 par Fred Jourden et Hugo Jezegabel. Depuis tout petit, Fred reçoit dans son éducation l'enseignement des bons gestes pour entretenir les objets qui l'entouraient pour les faire durer dans le temps mais aussi des valeurs telles que l'honnêteté envers son prochain. Il accorde dans sa démarche beaucoup d'importance au travail, au temps et à la transparence de chaque chantier qu'il effectue sur des machines uniques conçues et pensées à l'image de leur futur propriétaire. Ancien col blanc, il a en effet fréquenté les bureaux de NRJ dans les médias et Directeur Marketing dans le web chez Caramail (le Hotmail Français qui sera plus tard racheté par Lycos) de 2000 à 2010. A l'époque Fred roulait en Vespa 50cc de 1963 vert "crotte de nez". Puis viendra l'achat de cette BMW de 1961 R50 série 2 (la moto de la gendarmerie des années 60 dans les Gendarmes de Saint-Tropez). Tout le monde lui dit à l'époque: "ta moto tombera en panne au vu de son ancienneté... ". Il se laissera petit à petit posséder par cet idée en se disant qu'il lui faudra acquérir le savoir qu'il n'avait pas pour pouvoir y mettre les mains lui même dessus. En 2004-2005 avec un BAC+5 en poche il décide de trouver une formation professionnalisante en cours du soir de 9 mois après le travail pour apprendre les rudiments de la mécanique automobile, ce qu'on appelle un CAP (un GRETA). Cette formation lui enseignera à avoir une vraie rigueur intellectuelle traduite par de l'organisation, de la méthode, les bons outils et aussi lire la revue technique afférente aux véhicules couplée par un qualité d'assembleur et désassembler de pièces qui rentrent et qui sortent d'un espace prévu à cet effet. Il analyse que dans des professions techniques telles que celle du mécanicien, on emploie un jargon pour mettre un distance avec le client qui ne détient pas ce savoir et qui se voit contraint de devoir s'acquitter du droit de recevoir cette expertise. Il se rend compte d'une triste réalité, le schisme entre les élites et la classe ouvrière qui lui fait comprendre certains comportements de certains mécanos. Fred va se dire qu'il ne peut pas travailler avec ses mains s'il n'a pas une tête bien faite pour sortir de ce paradigme de société. Il se rend compte du sens et de la valeur rajouté que pourra lui apporter cette nouvelle corde à son arc: la mécanique. C'est en rencontrant, son mentor, Becker, un ancien dentiste avec qui il va décider de parcourir la France pour acheter des motos anciennes et des vieilles pièces qui étaient vendues dans des brocantes par des soixantenaires. Ils démontent et remontent une première BMW noire mat pour la customiser de façon expérimentale. Très vite leurs amis leur demandent de répliquer ce travail leurs motos. Au vu du débit, ils décident de créer un commerce de customisation après avoir rencontré Hugo, son futur associé à Londres qui lui demande de lui bricoler sa moto personnelle. Blitz Motorcycles naît et à ce jour plus de 70 motos de caractère et uniques sont allégées de tout les composants qui gênent l'esthétique et la philosophie de Fred & Hugo tout en conservant leur bloc moteur d'origine. Nous avons hâte de suivre l'évolution de cette incroyable aventure! J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  13. Genèse de la marque de sacs à main de luxe Sainte Isaure Au printemps 2016, je rencontre accoudé au comptoir d'un imprimeur, armé de mes cartes de visite Gentleman Chemistry fraichement sorties des presses et des premiers lookbook de collection de la future marque de sacs de luxe Sainte Isaure imaginée par Ingrid Monti. Ingrid Monti est d'origine Corse, née en Allemagne d'un père Militaire et d'une Mère Cantatrice d'Opéra. Ingrid grandit à Strasbourg avec un coup de foudre pour la danse classique dès son plus jeune âge. Elle s'installe à Paris début 2010 après avoir jonglé avec des études scientifiques et le conservatoire de danse classique jusqu'en cycle supérieur à raison de trois heures par jour. La suite du parcours se traduit par un Master en qualité qui la destinait à travailler dans l'industrie pharmaceutique, agro-alimentaire ou cosmétique. Elle postule en Stage à l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité et des Produits de Santé) agence de médicaments qui dépends du Ministère de la Santé. Puis s'ensuit la licence et le Master 2... Ne trouvant pas le job de ses rêves, elle trouve un emploi en tant que vendeuse au Bon Marché en 2010-2011, demandant à être placé dans le rayon cosmétique. Finalement la chance lui sourit en lui proposant son premier job chez Monoprix au siège, un CDD de cinq mois en tant que Responsable Qualité dans la partie épicerie liquide. Elle se voit obligée de stopper les cours de danse au Studio Harmonic, ne se sentant pas trop impliquée par ce job au bout de quelques semaines seulement... Elle se recentre sur une offre de stage pour un poste de Responsable Qualité produits finis accessoires femmes chez Chloé où on lui fait comprendre qu'un poste en CDI toujours dans la qualité sacs cuir est à pourvoir : elle n'y réfléchis pas deux fois ! Elle a le poste et elle y passe 4 ans jusqu'au moment où elle sent la flamme en elle pour créer son propre projet de marque de sacs à main de luxe : Sainte Isaure. Aujourd'hui la marque chapeautée par Ingrid Monti en est à sa troisième collection. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  14. Genèse du bureau de création d'identité visuelle Etablissements Studio Très récemment en regardant des pages de graphistes sur instagram, je converse de façon informelle avec l'étonnant graphiste Romain Chirat d'Etablissements Studio. J'amorce la conversation en lui faisant part d'une idée de projet qui sommeillait en mois depuis quelques temps en lui montrant un logo de pieuvre réalisé par mes soins... Ils me demande plus d'infos sur le projet pour pouvoir comprendre l'histoire que j'ai envie de raconter autour de cet hypothétique logo... S'ensuit une proposition de rdv très informel dans son studio située dans le 12ème arrondissement de Paris. De façon très professionnelle, Romain avait déjà préparé un moodboard avec univers de marque, logo, axe de comm et sans rien lui demander... Je découvre qu'il a pu travailler pour des marques prestigieuses comme : Diptyque, Bernard Zins, Lesca... Toujours avec beaucoup de goût et simplicité ! A ce stade il était pour moi évident de mettre en lumière le très important travail dont est à l'origine un graphiste dans la création d'identité visuelle de marque sur tout ces détails qui rajoutent de la valeur à un produit quel qu'il soit. Romain Chirat est Directeur Artistique & Graphiste indépendant depuis 4 ans (créant des identités de marque, des logos et autres publications d'ouvrages papier...), il a 30 ans et est originaire de Grenoble. Né d'un père papetier et mère libraire il est automatiquement imprégné de l'odeur des beaux papiers et attentif au détail d'une typographie sophistiquée. Très jeune et de façon inconsciente il est déjà attiré par les détails et l'esthétique des supports de communication des marques. Il obtient un BAC littéraire pour rebondir sur un BTS de communication. Il arrive à Paris où il obtient une licence de création publicitaire se départageant le rôle en binôme avec un concepteur rédacteur et un directeur artistique pour y apprendre la PAO (publication assistée par ordinateur : Illustrator, In Design, Photoshop). Romain effectue son premier stage en tant que Concepteur Rédacteur dans une agence de comm en restant toujours sur sa faim créative... Il enchaine les stages en création de site (web design)... Puis dans une autre entreprise qui embauchait que des stagiaires... Sur recommandation d'un ami et avec un book de sortie d'école, on lui propose un nouveau stage dans une agence de création d'identité visuelle où il restera trois ans. Une lumière s'allume! Il y apprends le storytelling de la marque, l'étude des typographies, la création de logos, des détails, du packaging... Tout ce qui va sublimer et donner de la valeur rajouté à un produit et à une marque ! Il nous explique qu'il faut dans l'expérience d'achat retrouver les valeurs de la marque dés réception du colis que le transporteur vous aura livré tout en tenant compte des contraintes contemporaines - aujourd'hui il faut trouver des solutions de conditionnement responsables mais toujours avec des matériaux de qualité. Romain nous dit qu'il est possible de sublimer un produit par son packaging avec de petits moyens, il faut juste preuve d'inventivité ! Romain Chirat est sensible à la provenance des produits et à l'histoire de marque. Il voit de plus en plus de marques communiquer sur un héritage inventé de toutes pièces à la façon des décors en carton pâte constituant le Strip de Las Vegas... Après trois longues années d'enseignements dans cette agence il décide finalement de prendre son envol en créant sa propre structure : Etablissements Studio. Les clients ne se font pas attendre et meublent de façon pérenne son emploi du temps et son carnet de commandes sur différents projets allant de différentes marques : d'hôtels, de pâtissiers, de lunettes, de bougies, de pantalons... J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  15. Entretien exclusif avec Monsieur Nino Cerruti, fondateur de la Maison de couture Cerruti 1881 Après avoir réalisé le podcast sur Simone Ubertino Rosso, Responsable Communication du Lanificio Fratelli Cerruti. Comme promis nous avons enfin pu aller à la rencontre de homme au grand coeur et esprit. Aujourd’hui j’ai le grand privilège de me trouver dans les locaux de la filature historique du Lanificio Cerruti dans le Billeais au pied des Alpes en Italie. L’entreprise a été fondée en 1881 par le grand père de mon invité : Monsieur Antonio Cerruti dit Signor Nino ou Nino Cerruti, enfant terrible, génie et créateur avant-gardiste de la Maison de couture Cerruti 1881 fondée en 1967. Il est avec sa Maison l’inventeur du « casual chic ». Oui le casual chic ! Ce qui veut dire, traduire l’élégance d’une silhouette classique par le confort des coupes des vêtements sans tomber dans la facilité du street-wear. Un certain Karl Lagerfeld disait "Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging." Monsieur Nino Cerruti a pu habiller, toujours avec un goût acéré, dans le désordre : Faye Dunoway dans Bonnye & Clyde, Richard Gere dans Pretty Woman, Michael Douglas dans Basic Instinct, Jack Nicholson, Bruce Willis, Tom Hanks, John Malkovitch, Clint Eastwood, Sharon Stone mais aussi Bébél, Delon, Depardieu, Lambert Wilson, Catherine Deneuve, Jacques Dutronc... Un Monsieur qui a su vendre du rêve à travers son métier en voulant habiller des gens normaux, dans la vraie vie ! Tout le contraire de ce qui se fait dans certains défilés de nos jours… Dans ce podcast j’espère pouvoir vous plonger à travers le parcours de ce grand Monsieur, dans la jet set de la Dolce Vita et de l’Age d’or du cinéma et de la créativité de cette période à aujourd’hui ! J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  16. Genèse de la boutique Marc Guyot Pour ce nouveau le podcast Gentleman Chemistry, j'ai le plaisir de vous présenter un personnage à la personnalité et au franc parler pour le moins atypique, rencontré pour la première fois en 2015. J'ai par la force des choses appris à le connaitre : dans s vision du bon goût, sa passion pour le vêtement et de sa maitrise de l'histoire du vêtements et des matières. Marc Guyot c'est aujourd'hui une boutique unique de prêt-à-porter pour homme (unique) située au 5, rue Pasquier dans le huitième arrondissement de Paris à deux pas de la Place de la Madeleine. Marc grandit paisiblement dans la vallée de Versailles, né d'un père policier et d'une mère employée dans la fonction publique. En 1977 à 11 ans il manifeste déjà ses premiers émois pour les vêtements... Il marquait en effet, de façon plutôt précoce de l'intérêt pour la coupe du jean Levis 501 avec son étiquette rouge et braguette à boutons qui a par la suite évoluée avec le temps mais aussi les Sperry Top-Sider et autres Vans of the wall pour la question des baskets (il ne parlait pas encore souliers) ... A 14/15 ans il était encore plus énervé sur le vêtement (comprendre: que son goût s'affinait. ndlr). A 16 ans, c'était trop tard ! Marc, inarrêtable, savait déjà qu'il voulait faire du vêtement son gagne pain. Le bac en poche, il rentre en droit à Assas (plus pour l'environnement agréable que lui propose la rive gauche et le quartier du Luxembourg que pour les cours de droit). Il commence à travailler à travailler à 21 ans en 1987 jusqu'à se faire embaucher pour la marque de vêtements pour homme Smuggler qui sera son école du business (enseigne qui changera de propriétaire en 2001). En même temps, il ouvre avec son ancien associé de l'époque la boutique Apparel Arts située boulevard de Courcelles. Deux ans après il est débauché par un groupe Britannique et en vendant ses parts d'Apparel Arts. Il ouvre en Mars 1999 la boutique Cape Cod que l'on connait sous le nom de Marc Guyot depuis 2004. Marc dessine ses propres patrons de vêtements et formes de souliers avec une deuxième ligne de souliers, la ligne Delmont petite soeur de sa ligne amirale Marc Guyot. Marc dispose dans ses murs d'un stock impressionnant de tissus britanniques uniques allant de tweeds écossais aux lins Irlandais et autres shetlands qu'il propose pour réaliser des vestes, pantalons, pardessus sur mesure. Résolument une adresse incontournable de la capitale pour tout passionné de vêtement pour homme ! J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute 😉, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  17. Genèse de la boutique de PAP masculin Gabriel Paris Aujourd’hui j’ai la chance de me trouver dans une nouvelle boutique de vêtements pour hommes située au 26, rue du Mont Thabor dans le 1er arrondissement de Paris à deux pas de la place Vendôme parallèle de la rue de Rivoli et antichambre de la rue Saint-Honoré. Cette splendide boutique propose la panoplie parfaite pour homme élégant sachant reconnaitre la qualité d’un produit à sa juste valeur, allant du : costume entoilé fait en Italie, aux chemises dans les plus beaux tissus double retor, bretelles, cravates, chaussettes, chapeaux et autres accessoires toujours aussi soignés. Je vais parler du maître des lieux qui nous reçoit : Cyril Arvengas, ancien antiquaire et flâneur épicurien. Ce bel esprit c’est illustré par sa marque créé il y a quelques années à Peine en devenant petit à petit une référence dans ce qui se fait de mieux pour homme dans la capitale. Cyril Arvengas, classe 1977, ayant grandit dans le très chic seizième arrondissement de Paris. Issu d'un père fils d'Ambassadeur ayant travaillé chez Air France et Vittel et d'une mère conseillère de vente chez Dior. Le trublion était déjà très tôt fan de Jim Morrison puis ensuite de Francis Ford Coppola et Mickey Rourke... Il stoppe très tôt ses études pour rebondir comme un saltimbanque sur des cours de théâtre puis de petits boulots en petit boulots, allant de la publicité aux boutiques d'antiquaires à la vente chez Agnès B... L'aventurier, dans son élan et soif de curiosité, entreprend un tour du monde tout en combinant une activité de décorateur d'intérieur. Il rentre à Paris pour travailler aux puces de Saint-Ouen pendant deux ans jusqu'à découvrir par hasard une offre d'emploi sur la porte de ce qui allait devenir sa future boutique rue du Mont Thabor. Il va rester dans ce lieu, appelé à l'époque Eglé Bespoke pendant quatre ans jusqu'à racheter les parts de son ancien propriétaire pour transformer le lieu et créer sa propre marque : Gabriel Paris. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  18. Itinéraire de l'ancien Champion de Boxe Anglaise Frédéric Esther Aujourd’hui j’ai le plaisir de me trouver dans un bureau d’un ancien Champion de Boxe Anglaise. Les murs de cette pièce parlent comme un livre ouvert, racontant des histoires à travers le temps. De nombreuses coupes, médailles et autres trophées sont éparpillés un peu partout avec les innombrables photos placardées sur les murs : on y retrouve des champions mais aussi des stars du cinéma, des rockstars eet autres… Le bureau est celui de mon coach sportif au Club des Epinettes et Batignolles au Gymnase Max Rousié situé au 28 rue André Bréchet dans le dix-septième arrondissement de Paris . Frédéric Esther, (Fredo pour les intimes) grand gaillard au cœur sur la main (et au punch dans les mains quand il faut) est un ancien boxeur, ayant gagné plusieurs titres en France et en Europe entre 1995 et 2000 . Membre de l’équipe de France à Sidney pour ensuite passer professionnel entre 2000 et 2004 avec une carte 14 victoires dont 4 par KO 2 défaites (dont 1 volée). Par la suite il enseigne l’escrime des poings depuis 18 ans dans le complexe sportif où nous nous trouvons aujourd’hui. J’ai tenu à l’interviewer, car ce n’est plus un secret pour ceux d’entre vous qui me suivent sur la page insta @stephanebuttichowskij que la boxe anglaise a depuis deux ans pris une grande place dans ma vie. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  19. Entretien exclusif avec Monsieur Pierre Degand, fondateur de la Maison Degand à Bruxelles Si vous nous suivez depuis nos débuts dans les colonne du Magazine Gentleman Chemistry gentlemanchemistry.com , vous n'ignorez sans doute pas notre première rencontre avec Pierre Degand (en septembre 2015). Jeudi soir dernier sur un coup de tête nous avions eu l'idée de nous rendre à Bruxelles. Avant de plier bagage, nous avons pris la peine de contacter Pierre Degand (de façon très informelle sur whats up) pour l'inviter sur le Podcast Gentleman Chemistry. Nous savons l'homme très occupé au quotidien, nonobstant, à notre grande surprise il a très vite accepté notre invitation. En route pour Bruxelles ! Pierre Degand, est un homme passionné par le goût du détail dans toute chose et pour qui le mantra depuis tout petit était de se distinguer de la masse par l’excellence au détriment de la médiocrité et de l’autosatisfaction. Pierre Degand, fonda en 1983 la Maison Degand dans ce majestueux hôtel de Maître de plus de 2000m2 (très récemment rénové datant de 1913), situé au 415 de l’avenue Louise de Bruxelles. Ce lieu unique, sans doute l’une des plus belles boutiques au monde, est couru par une clientèle avertie de connaisseurs Belges mais aussi d’étrangers à la recherche du raffinement juste, discret et jamais ostentatoire. La Maison Degand, conseille ses hôtes avec Pierre Degand en croisade contre le faux luxe - il a su faire perdurer tradition et travail de qualité d’antan dans cet écrin servant de présentoir aux produits de luxe pour homme qu’il propose à sa clientèle. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  20. Entretien exclusif avec Mathieu Lesca, fils du fondateur de la marque de lunettes fondée en 1964 Lesca Chers auditeurs, Le monde est en train d'affronter un moment surréaliste, une crise sanitaire et économique sans précédents qui je l'espère va nous faire prendre conscience qu'on est peu de choses et que ces deux mois de confinement (avec tout le confort que nous offre ce monde moderne) nous a aussi permis de savourer des moments simples en prenant le temps d'apprécier un verre d'eau frais ou bien de relire un bon vieux bouquin. A quelques semaines de cette plaie mondiale, j'ai été invité par Mathieu Lesca, le fils du fondateur de la marque éponyme de lunettes Lesca - fondée en 1964 par son père Joël Lesca. Mathieu Lesca, se voyait plus jeune dans une carrière d'avocat... Il y a une dizaine d'années, son père lui propose de vendre quelques lunettes auprès de la clientèle de professionnels distribuant des lunettes : les opticiens et les boutiques spécialisées. Mathieu Lesca s'implique dans le développement de la marque Lesca, en comprenant très tôt que l'époque ou la clientèle achetait un produit bien fait sans acheter l'image de marque autour était une époque révolue - ces dernières années les produits exceptionnels ne suffisent plus à les faire connaître. Mathieu s'est emparé des sujets tels : l'image de marque, le marketing, le packaging, le site internet, les réseaux sociaux qui montraient déjà le bout de leur nez. La volonté de la famille Lesca était de garder le contrôle sur le ton donné par la marque sans le déléguer par une agence de comm. Ils s'entourent rapidement d'un graphiste pour dépoussiérer l'identité graphique de la marque de lunettes de 1964 avec Romain Chirat d'Etablissements Studio. Mathieu Lesca nous explique avoir voulu sortir de ce côté naphtalineux on sort de l'atelier vintage familial, prenant ses origines dans les années 1960 Joël Lesca rachète un stock vintage de pièces détachées de lunettes d'une usine "Les lunetiers réunis" prêtes à être assemblées pour la vente - pour faire passer la marque dans la vague mode en participant aux événements liés à la fashion week Parisienne et ses Salons Professionnels satellite type Man mais aussi en réalisant des shootings photographiques avec des photographes et mannequins triés sur le volet. Mathieu Lesca, réinvente un axe de communication pour travailler sur "la" marque de lunettes Lesca, sur les rééditions de modèles emblématiques de lunettes vintage afin de mettre un terme à cette confusion qui plus tôt, faisait percevoir la marque de lunettes comme une sorte de brocanteur de lunettes vintage. Les lunettes Lesca, sont travaillées sur des design de modèles emblématiques, ayant étés produites sur mesure par des lunetiers artisans et portées par des icônes allant de la période 50/70 : Le Corbusier, Yves-Saint Laurent, Aristote Onassis, Michael Caine, Marcello Mastroianni, Alain Delon... En somme, prendre le meilleur du design et des matériaux utilisés à l'époque pour en faire la lunette moderne. Les lunettes Iconiques Lesca produites en Europe font désormais partie de l'ADN de la marque, se caractérisant par une monture en épaisse plaques d'acétate de cellulose de la plus belle qualité (formule inventé par le groupe pharmaceutique Rhône-Poulenc pour l'aviation pendant la guerre, à base de coton et de sciure de bois fixée avec des produits chimiques pour rendre la préparation solide) en écailles marbrés ou pleines dans les tons : noir, taupe, champagne, miel, havane... et finies avec des rivets robustes. L'intérêt de se souci du détail permet une découpe prévoyant le confort du client sur son nez et ses oreilles ainsi que des nuances de couleurs et reflets éclatants. Lesca 1964, essaye de se distinguer de ses concurrents en restant une entreprise à taille humaine assurant avec quelques agents sa distribution limité de lunettes (4000 pièces par an) à travers le monde dans des points de vente triés sur le volet (permettant ainsi un plus grand choix de lunettes à ses distributeurs), avec le désir de sortir la marque de tout ce qui peut être associé de prés ou de loin à l'optique, l'opticien, du verre et de la mutuelle en la rapprochant de la mode et du glamour avec des modèles de lunettes homme. La mission de Lesca 1964 est de proposer plus qu'une monture de lunettes, mais un objet, un accessoire de qualité vieillissant avec son propriétaire. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470
  21. Étudiant & super-entrepreneur Cette semaine, retrouvez Léa en compagnie de Paul-Louis, un étudiant en droit qui a décidé de se lancer et de devenir membre fondateur du groupe FB Origine Groupe sur l’art, l’horlogerie et la mode, mais également fondateur d’une galerie d’art en ligne, éditeur d’oeuvres lithographiques, créateur de chaussures et écrivain sur les montres Rolex de collection depuis 6 ans. Aujourd'hui, il est guidé par sa passion de l’art et nous embarque dans ses multiples aventures, pour devenir un jour Commissaire priseur. Pour suivre Origine Groupe, c’est par ici : https://www.facebook.com/groups/originegroupe/ Pour découvrir sa galerie, RDV sur BettoArtClub.com ou sur IG @bettoartclub Retrouvez, en ligne, la vidéo de l’édition de la lithographie : https://www.instagram.com/p/B8HY0etCXvp/?igshid=1xmssq8ysqp1d Ainsi que le profil de Paul-Louis sur Instagram @paullouisbetto Tu veux suivre également l'actualité et les coulisses du podcast sur Instagram : @upupup.podcast et sur Linkedin : @Upupupbynectar.
  22. Ce troisième épisode se place sous les auspices du recyclage et de l’engagement. Deux thèmes qui sont chers à mon invitée d’aujourd’hui, qui a su les allier dans sa pratique. Retrouvez Charlotte sur son Instagram et dans sa boutique au la boutique : ‪1 rue du jeune Anarchasis 13001 Marseille. ‬ La reco Le compte Instagram 1lettre_1sourire Venez suivre LFASD sur Instagram et Facebook. Podcast créé et animé par Julia Le Noël. Avec Charlotte Lancry. Communication et photographie par Laurie Bisceglia. Enregistrement en confinement avec les moyens du bord. Illustration par Lauriane Panel. Montage, mixage et édition par Nicolas Bruneau.
  23. Je vous invite à découvrir Joseph de Depend. Of Yourself Son univers, sa vision mais aussi son histoire... Une rencontre créative avec un génie de notre gérnération...
  24. Pour mieux créer et tracer son propre chemin, mieux vaut laisser l'auto-censure dans la boîte. Pour ce troisième épisode, c'est le créateur entrepreneur Yacine Challal qui s'est prêté au jeu de notre interview à 2 voix. La tête dans les étoiles mais les pieds bien sur Terre il nous a montré comment sa détermination avait été sa force tout au long de son parcours pour mettre de côté l'autocensure et mener à bien ses projets. On a parlé de sa passion pour les bijoux qui nait dans l'enfance avec la boîte à bijoux en coquillages de sa maman, reste en parenthèse quelques années et se ranime lorsqu'il devient à 20 ans vendeur au Printemps Hausmann pour une marque de bijouterie fantaisie allemande. "J'étais jeune et sans peur et j'ai cru que je pouvais aller loin avec ça". Et comme personne ne l'arrête, il fonce. On lui fait confiance avec bienveillance et cela lui donne une motivation immense. "J'ai dû me mettre à la page, tout apprendre, faire semblant de tout savoir", jusqu'à apprendre l'allemand pour n'avoir plus aucun frein et être à la hauteur de la chance qui lui avait été donnée. 9:40 Il nous raconte ensuite la genèse de son propre projet, CARRE Y. "Après cette success story qui n'était pas tout à fait la mienne, j'avais envie d'exister pour moi". Il est alors conforté par ses résultats, son réseau et sa connaissance du marché, et son "sens du bijou" - l'envie de voir ce que les autres font "Je suis hyper curieux de la créativité des autres, elle me fascine", "je suis un vrai scanner à bijoux"... 12:40 Pour Yacine l'envie de réussir est une attitude, et c'est à son enfance en Seine-Saint-Denis et à son histoire familiale qu'il attribue "ce sens de la démerde" qu'il a toujours eu : "on vaut plus que de là d'où on vient". Alors oui forcément il est toujours tourné vers l'avenir : "le passé m'emmerde absolument"! 13:30 CARRE Y, le projet de sa vie, propose initialement dans les grands magasins un espace regroupant les bijoux d'une sélection de créateurs mais nous dit-il "le business a raison des utopies" et finalement, après tout, il finit par centrer son offre sur ses propres collections. 16:24 Il nous parle plus concrètement de créativité. Et comme fondement à sa propre créativité de cette clé de l'entrepreneuriat : "Il y a un truc que j'ai éliminé depuis très très longtemps, c'est la peur". "J'ai quelque chose à dire je veux réaliser quelque chose, j'y vais". Chez CARRE Y il supervise de développement des bijoux de leur dessin à leur mise sur le marché dans un rythme de travail très intense. Et c'est cet acte créatif de mise au monde du bijou qui lui plait. Un bijou une fois qu'il existe, il m'ennuie. J'en veux plus j'en veux plein. Pas de fidélité avec les bijoux! Ils sont à peine là que j'en veux d'autres. Chez Yacine pas de rituel, la création trouve un peu de place à la fin de ses journées d'entrepreneur, mais s'épanouit mieux dans la déconnexion.. 27:37 Dans les étoiles de Yacine on a parlé de superflu, de nudité, de chimère... On a évoqué l'univers des bijoux pour homme dans lequel il croit beaucoup, de sa collection de bijoux victoriens. On s'est demandé comment faire son marketing personnel quand on ne rentre pas dans les cases. Pour Yacine l'important c'est d'y mettre du coeur. "Je vends MES bijoux avec autant d'amour et de puissance que j'ai eu à les créer"... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ecriture, production & réalisation : Marylène Ricci et Hélène Marois Montage : Titouan Dumesnil Générique : "Liberate", Immersive Music
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